Парники в основном используют для выращивания ранних овощей и зелени, поэтому, в отличие от теплиц, эти сооружения относительно невысоки.
Располагать парник лучше всего в направлении с востока на запад, к югу следует сделать небольшой уклон. Нежелательно строить парник в отдаленных уголках дачного участка, ведь именно там обычно собирается холодный воздух.
Конструктивно парник представляет собой короб, покрытый парниковой рамой. Собирается короб из досок толщиной 25-30 мм. Высота южной стенки не более 25 см, северной - около 35 см; благодаря перепаду высот противоположных стен и создается уклон крыши. Крыша парника - это остекленная или обтянутая парниковой пленкой рама, которая укладывается на короб. Чтобы рама не съезжала с короба, в ее переплете выбирается четверть. В парниках, рамы которых имеют такую конструкцию, темпера¬тура воздуха обычно на 1-2 °С выше, чем в тех парниках, где рама сделана без четверти либо четверть выбрана не в переплете рамы, а в коробе.
Парник может быть наземным и заглубленным. При устройстве наземного парника короб устанавливают непосредственно над грядкой. На ночь такие парники рекомендуется укрывать мешковиной, брезентом или соломенными матами.
Для сооружения заглубленного парника сначала необходимо вырыть котлован. Если грунт недостаточно тяжелый, то стенки котлована укрепляют досками. Сверху на доски устанавливают парниковый короб (периметр котлована должен быть несколько меньше периметра короба). На участке вокруг парника для отвода воды делают специальную канавку.
На зиму парниковые рамы снимают и убирают в помещение. Рамы хранят в вертикальном положении. Сам парник лучше всего закрыть рубероидом, деревянными или фанерными щитами.

Нередко теплицы пристраивают к южной стене дома или хозяйственной постройки. Если вы предпочитаете построить отдельно стоящую теплицу, то позаботьтесь о защите от холодного ветра. Такой защитой может стать живая изгородь или забор из штакетника.
Самой простой в изготовлении является переносная теплица арочного типа. Для ее сооружения потребуются металлические дуги, проволока и полиэтиленовая пленка. Дуги устанавливают вдоль грядки с шагом 80-100 см и скрепляют между собой проволокой. Концы проволоки крепят к колышкам, вбитым в грунт на некотором удалении от середины каждой из коротких сторон грядки. Высота арочной теплицы, как правило, невелика -50-60 см.
Оптимальный размер стационарной каркасной теплицы - высота 2,5 м, ширина 3,7 м, длина не более 6 м.
Ориентировать теплицу лучше всего по линии восток-запад, скатом крыши на юг: при таком расположении аккумулируется больше тепла и света, обеспечивается равномерный обогрев в течение всего дня.
Из какого материала лучше делать каркас теплицы? Одни скажут - из металла, т. к. он долговечнее. Сторонники деревянного каркаса возразят: металл обладает большой теплопроводностью, т. е. быстро нагревается днем и так же быстро остывает ночью. В этой книге вы найдете описания и металлического, и деревянного каркасов. Выбор, естественно, остается за вами.
Чтобы предотвратить преждевременную порчу древесины, теплицу с деревянным каркасом следует поставить на надежный фундамент, сделанный из бетона. На месте будущей теплицы снимите плодородный слой почвы на глубину 15-20 см. По периметру котлована выставьте опалубку из щитов, сколоченных из досок или горбыля, а сам котлован залейте цементно-песчаным раствором или заполните бутобетоном (аналогично тому, как вы делали это при устройстве фундамента под ограждение). Фундамент теплицы должен возвышаться над уровнем земли на 20 см, т. е. общая высота фундамента составляет 35-40 см.
Когда опалубка будет заполнена, а верх фундамента выровнен, строительные работы прерываются на 3-5 дней, пока раствор или бетонная смесь не просохнет и не наберет начальную прочность (опалубку можно снять на второй-третий день). После этого по верхней плоскости фундамента на битумной мастике настелите гидроизоляцию из рубероида, толя или гидроизола.
Основание (нижняя обвязка) каркаса теплицы выполняется из бруса сечением 10 х 10 см. Бруски соединяются в раму врубкой любым известным вам способом. Раму нижней обвязки удобнее крепить к фундаменту анкерными болтами, о закладке которых следует позаботиться на этапе устройства фундамента.
По углам теплицы, а также по всей длине стен с шагом в 80-100 см устанавливают вертикальные стойки, которые врубают в бруски нижней обвязки. Верхние концы стоек врубают в верхнюю обвязку. Вертикальные стойки и верхняя обвязка выполняются из досок 5 х 10 см. Для повышения устойчивости каркаса по его углам устанавливают подкосы. На одной из коротких сторон теплицы вертикальные стойки следует установить так, чтобы между ними можно было навесить дверь.
Крыша теплицы должна иметь небольшой уклон для стока дождевой воды, поэтому в доски верхней обвязки обеих коротких сторон теплицы врубают невысокие стойки (сечением 5x5 см) для формирования ската крыши. Верхушки стоек соединяют коньковым брусом того же сечения. Чтобы пленка на скатах крыши не провисала, в коньковый брус и доски верхней обвязки на рас¬стоянии 80-100 см друг от друга врубают бруски сечением 5 х 5см - так называемые стропила. Дверь для теплицы представляет собой раму, собранную из брусков сечением 5x5см; она навешивается на одну из вертикальных стоек, ограничивающих дверной проем; при этом в досках стоек выбирается четверть для образования притвора.
В качестве материала для сооружения металлического каркаса можно использовать как дюралевые трубки, так и стальные трубы небольшого диаметра. Для металлического каркаса не нужно делать фундамент; трубы просто забивают в грунт. Для соединения отдельных элементов каркаса используют различные фитинги: сгоны, тройники, крестовины.
Раньше для покрытия стационарных теплиц использовали застекленные рамы, поскольку покрытие из полиэтиленовой пленки было недолговечным и его едва ли не каждый сезон приходилось менять. Сегодня в продаже имеются прочные армированные пленки, а также парниковые воздушно-пузырчатые пленки, срок эксплуатации которых достигает десяти лет. Теперь стеклить теплицы стало невыгодно: во-первых, остекленные рамы очень тяжелы; во-вторых, стекло - материал хрупкий, да и небезопасный; в-третьих, коэффициент теплопроводности у пузырьковых пленок во много раз ниже коэффициента теплопроводности стекла, поэтому воздух в пленочных теплицах прогревается лучше и остывает медленнее.
Чтобы продлить срок службы пленочного покрытия теплицы, на зиму его рекомендуется снимать. Поэтому пленку удобнее натягивать на рамки. Рамки делают из рейки сечением 2x2 см. В начале сезона рамки монтируют на каркас, а в конце сезона снимают и убирают на хранение.
Широкое распространение сегодня получили гелиотеплицы. Южный скат крыши такой теплицы делают свето-прозрачным; южная стенка может быть как светопрозрачной, так и непрозрачной теплоизолированной; северные
стену и скат крыши делают из непрозрачных материалов и покрывают изнутри слоем теплоизоляционного материала. Внутреннюю поверхность северной стены красят белой матовой краской, что обеспечивает лучшую освещенность теплицы и уменьшает теплопотери. Для снижения теплопотерь необходимо изолировать наружную поверхность фундамента, а для максимального улавливания солнечной энергии конек крыши ориентировать строго по оси восток-запад.
У северной стены теплицы устанавливают тепловой аккумулятор, роль которого могут играть сложенные штабелем глиняные кирпичи, ящики с галькой или бочки с водой. В дневное время аккумулятор накапливает тепло, а ночью отдает его.

Работа в саду и на огороде связана с использованием различного инвентаря - лопат, грабель, мотыг, тяпок и т. д. Кроме того, у рачительного хозяина обязательно должен быть набор плотницких и слесарных инструментов - пилы, молотки, гаечные и разводной ключи и т. п. Все это хозяйство нужно где-то хранить. Конечно, под инструмент можно выделить место на веранде или в сенях дачного дома, но гораздо удобней хранить оборудование в непосредственной близости от садово-огородной зоны.
«Настенный» хозблок. Самый простой хозблок представляет собой большой шкаф, пристроенный к стене дачного дома, смотрящей в сад. Размеры шкафа зависят от количества инвентаря, который вы предполагаете в нем хранить. Соорудить такой шкаф можно из старых дверей, столешниц и щитов, досок, древесностружечных плит и пластика.
Сначала выпилите элементы шкафа - две боковые стенки, днище, заднюю стенку, крышку и две дверцы. Поскольку хозблок пристраивается к стене дома, то от задней стенки можно отказаться. С помощью мебельных уголков соедините между собой боковые стенки, днище и крышку; полученный короб с помощью тех же уголков прикрепите к стене дома.
В шкафу сделайте полки и крючки для инвентаря. В нижней части закрепите брусок-ограничитель, который не позволит граблям и лопатам выпадать из шкафа, когда вы будете открывать дверцы. На боковые стены на петлях навесьте двери.
Крышку мини-хозблока лучше сделать с уклоном и обить кровельным железом.
Отдельно стоящий хозблок. Одна из простых конструкций - каркасно-обшивная. За основу можно взять каркас башенки-горки из раздела «Детский уголок». Расчистите площадку и выкопайте четыре ямы глубиной 30-40 см и размерами 15 х 15 см.
Для стоек каркаса подойдет брус сечением 8 х 8 см. Высоту стоек, а следовательно, и самого хозблока определите самостоятельно. В качестве обшивного материала можно использовать тонкие доски, влагостойкую фанеру, древесностружечную плиту. Для настилки пола подойдут доски толщиной около 3 см или фанера толщиной не менее 1,5 см.
По двум сторонам брусков снимите фаски глубиной, равной толщине обшивочного материала. Установите стойки в ямы и забетонируйте их. В стойки на расстоянии 10-15 см от уровня земли врубите нижнюю обвязку каркаса - бруски сечением 8 х 5 см. По одной из сторон брусков нижней обвязки также снимите фаску глубиной, равной толщине полового настила хозблока. В верхние концы стойки врубите верхнюю обвязку (здесь снимать фаски не нужно).
Застелите пол и обшейте три стены хозблока, прикрепляя обшивочный материал к брускам каркаса шурупами. Вместо третьей стены навесьте дверь (если стена слишком широкая, то часть ее можно обшить, оставив дверной проем шириной 70-80 см; для этого нужно в бруски верхней и нижней обвязок врубить промежуточную стойку).
Для изготовления двери потребуются доски, длина которых равна высоте хозблока. Из досок наберите на гладкую фугу щит (его ширина равна ширине дверного проема). Скрепите все доски, прибив их к двум планкам и подкосу. Дверь навесьте на обычных дверных петлях.
Для крыши хозблока потребуется щит, размеры которого больше размеров хозблока: с каждой стороны крыша должна образовывать свес размером 15-20 см. К стенам щит можно прикрепить с помощью мебельных уголков и шурупов. Сверху обшейте крышу листом кровельного железа или настелите два слоя рубероида на битумной мастике.

Дети обожают шалаши, поэтому маленькая беседка из ивовой лозы будет встречена ими с восторгом. Если лозу вы заготовили заранее, то перед работой вам достаточно только вымочить ее, чтобы она стала эластичной.
Для строительства беседки потребуются 6 тонких жердей длиной около 1,2 м и диаметром 3-4 см, 2 тонкие жерди длиной 1,5 м и диаметром 2-3 см, около 100 прутков ивовой лозы длиной 1,8-1,9 м и множество тонких ивовых веточек для перевязки. Из инструмента - секатор и рулетка.
По углам будущей беседки вбейте в землю четыре коротких жерди - так, чтобы они образовали прямоугольник со сторонами приблизительно 1,1 и 1,5 м (правильность установки жердей проверьте отвесом). Затем в середине одной из коротких сторон вбейте в землю жердь длиной 1,5 м, а по другой короткой стороне на расстоянии 25 см от углов - еще две коротких жерди на глубину не менее 20 см. В результате получится «каркас» беседки.
Теперь приступайте к «высадке» ивовых прутьев. Сначала по углам беседки и около жердочек, ограничивающих вход, воткните в землю по 2-3 толстых прутка и переплетите их, образуя три арки: две большие - по контуру торцевых стенок и одну маленькую - по контуру «дверного проема». К жердям переплетенные прутки прикрепите перевязками из тонких веточек. На середины больших арок положите и закрепите маленькими веточками вторую длинную жердь - она будет играть роль конька крыши беседки.
«Высадите» ивовые прутки по двум длинным сторонам беседки. Расстояние между ними должно составлять примерно 7-10 см. Сначала высаживайте прутки с уклоном в 70-80° в одну сторону, затем между первыми - вторые, с тем же уклоном, но в другую сторону.
Далее приступайте к формированию боковых стенок: прутки переплетайте простым плетением, каждое пересечение фиксируйте перевязкой. Для перевязки используйте маленькие веточки. Верхушки прутков обвейте вокруг коньковой жерди и закрепите.
Аналогичным образом «строится» и торцевая стенка беседки. Разница лишь в том, что вершины прутков не обвивают вокруг коньковой жерди, а вплетают в арку. В последнюю очередь сплетите переднюю стенку беседки, оставив свободным «дверной проем». Если рядовые прутки «высаживать» не по одному, а по два или три из одной лунки, то беседка получится более прочным, а плетение - декоративным.
Набросайте на пол беседки ворох сухого душистого сена, а сверху постелите лоскут пестрой ткани. Беседка готова. Она наверняка понравится вашим детям: девочки могут устроить там «школу» или «магазин», ну а мальчишки, скорее всего, «штаб разведуправления».
Если для сооружения беседки использовать свежесрезанную лозу и высадить лозу во влажную почву, к концу лета беседка превратится в живой шалаш - веточки дадут корни и выпустят листья. В дальнейшем вам будет нужно лишь срезать отрастающие ветки, чтобы сохранить форму шалаша.

В магазине спорттоваров можно приобрести готовую пластиковую или металлическую горку для игрового комплекса. Но интересней, конечно, смастерить горку самостоятельно.
В данном случае верхняя площадка горки оформлена как башенка-теремок, на которую можно взобраться по приставной лестнице. Внизу под башней располагается песочница. Конструкция дополнена качелями на деревянном каркасе. Лучшим материалом для изготовления горки является гладкий пластик, дерево, отполированное и покрытое лаком или обитое линолеумом. Деревянный щит набирается из длинных досок (при высоте верхней площадки 2 м и уклоне горки около 40° длина щита должна быть равна примерно 3,1 м; ширина щита для горки - 1-1,2 м).
Сплачивание досок лучше сделать способом в паз и гребень либо на вставную рейку. Сопрягаемые стороны досок промажьте клеем ПВА, выдержите несколько минут и соедините; набранный щит стяните струбцинами или резиновыми лентами, оставьте на 10-15 ч. Затем ту сторону щита, которая будет располагаться сверху, тщательно отстрогайте, отшлифуйте и покройте несколькими слоями глянцевого лака (либо обейте линолеумом).
Чтобы ребенок не упал с горки, она должна быть оснащена небольшими бортами с обеих сторон. Для бортов заготовьте две доски толщиной 2-2,5 см и шириной около 25 см; длина доски должна соответствовать длине горки.
Лестница делается так же, как при сооружении беседки-теремка, только ступеней здесь больше. Для изготовления перил и ограды башни возьмите брусок сечением 7 х 5 см, а в качестве балясин можно использовать рейки сечением 2x4 см.
Расчистите площадку под строительство детского городка. Под песочницу выкопайте квадратный котлован глубиной 10-15 см. По углам котлована выкопайте ямы для установки стоек башни-горки. Глубина ям должна быть не менее 1 м, сечение - 25 х 25 см. Для стоек возьмите брус сечением 10 х 10 см. При высоте горки 2 м и высоте башенки 1,5 м длина стоек должна быть около 3,5 м. Установите стойки в ямы, забетонируйте их (концы бруса следует обработать защитным составом, а правильность установки стоек необходимо проверить с помощью отвеса).
Котлован под песочницу на 4/5 глубины заполните мелким щебнем. К нижней части стоек прибейте борта (можно использовать хорошо отструганные доски толщиной 1,5-2 см). В принципе, песочница готова, ее можно заполнять песком, но лучше отложить мероприятие до окончания строительства.
В стойки на уровне 2 м врежьте обвязку верхней площадки качелей (пола башни). Для обвязки используйте брус сечением 5 х 5 см; для настилки пола по внутреннему периметру обвязки нужно выбрать четверть. Пол настилается из досок толщиной 3-4 см, при этом не обязательно плотно сплачивать доски, между ними могут оставаться небольшие щели.
С одной стороны башни к площадке прикрепите верхний конец горки. Доски бортов врежьте в стойки. С противоположной стороны установите лестницу, а по двум свободным сторонам сделайте ограду. Чтобы горка была прочней, сделайте посередине ската дополнительные стойки. Ямы для стоек должны быть не очень глубокими -25-30 см.
Осталось сделать качели. В качестве одной из стоек для них можно использовать стойку башни, вторую стойку сделайте на расстоянии около 1,5 м от первой. Соедините обе стойки перекладиной. Для прочности вторую стойку и перекладину можно укрепить подкосами.
Качели можно сделать такие же, как и для спортивного комплекса, но способ подвешивания здесь иной. Из стальной полосы толщиной 3 мм изготовьте два хомута и закрепите их на перекладине качелей. К хомутам прикрепите по одному металлическому кольцу, а уже к кольцу на карабинах подвесьте качели.

На площади около 2-3м можно построить спортивный комплекс. В нашем варианте в него включены спортивные кольца, канат, веревочная лестница и качели. Но сначала поговорим о сооружении каркаса, так как к нему предъявляются очень высокие требования по прочности.
В качестве стоек каркаса лучше использовать металлические трубы диаметром 8-10 см, а в качестве перекладин, на которые будут крепиться снаряды, - металлические трубы диаметром 3-4 см. Для установки стоек выкопайте четыре ямы сечением 20 х 20 см и глубиной не менее 50 см (каркас должен быть очень устойчивым). Установите в ямы стойки, проверьте правильность их установки с помощью отвеса и забетонируйте. Нижние отверстия труб заделайте бетонной смесью либо закройте деревянной или пластиковой пробкой, чтобы в трубах не скапливались грунтовые воды. Для монтажа перекладин в верхней части стоек необходимо просверлить отверстия.
Прежде чем монтировать перекладины, на них нужно надеть металлические кольца для крепления снарядов. Для навешивания качелей при помощи металлической подвески желательно использовать шарикоподшипник. Чтобы зафиксировать установленные перекладины, на концах труб сделайте наружную резьбу. Концы перекладин пропустите в отверстия стоек, зафиксируйте их гайками. Чтобы гайки случайно не открутились, используйте также контргайки.
Гимнастические кольца. Для изготовления гимнастических колец потребуются два прочных деревянных или пластиковых кольца, две подвески, два карабина и заклепки.
Кольца лучше приобрести в магазине спорттоваров, а вот подвески можно смастерить своими руками из прочных ремней с пряжками Расстегните пряжку ремня, проденьте ремень в кольце и полукольцо карабина, за стегните ремень, прокле пайте его в двух-трех местах. Аналогичным образом сделайте второе кольцо Подвесьте снаряд к металлическому колечку на перекладине каркаса.
Веревочная лестнице представляет собой две веревки или два каната диаметром до 10 мм с закрепи завязываются узлом. Длина ступенек здесь различна. Определить длину каждой ступеньки можно опытным путем - разложив веревки на полу и разместив на них через каждые 20 см заготовки для ступенек. В точках пересечения веревок и ступенек в заготовках просверлите отверстия и, отступив от отверстий по 2 см, обрежьте заготовки.
Нижний конец обычной веревочной лестницы висит свободно. У лестницы треугольной конструкции он крепится к стойке.
Качели. Данный вариант качелей рассчитан на одного ребенка младшего школьного возраста. Сиденье имеет длину 40-50 см и ширину 25-35 см. Высота подвески сиденья определяется в каждом конкретном случае особо: сиденье должно находиться на таком расстоянии от земли, чтобы ребенок мог взобраться на него без посторонней помощи, а при раскачивании его ноги не доставали до земли.
При сооружении качелей на металлической подвеске не обойтись без сварки. Сама подвеска выполняется из полосовой стали толщиной 3-4 мм или стального прутка диаметром 10 мм. Длина каждой полосы или прутка должна быть равна двойному расстоянию от перекладины каркаса до уровня расположения сиденья. Полосы или пруток следует согнуть в виде буквы «Л», радиус сгиба должен быть равен радиусу шарикоподшипника, на который они будут навешиваться.
Для изготовления сиденья из стального уголка 4 х 4 см сделайте прямоугольный каркас (размер прямоугольника -40-50 х 25-35 см). Закрепите обе подвески на подшипниках, а к концам прутков или полос приварите каркас сиденья. Из доски толщиной 4,5-5 см вырежьте прямо¬угольное сиденье (его размеры должны соответствовать внутреннему периметру каркаса). Хорошо отстрогайте и отшлифуйте древесину, поместите сиденье в каркас и снизу прикрутите шурупами (для этого в стальном уголке необходимо просверлить несколько отверстий).
Подвеску качелей можно сделать и веревочной - из прочного капронового каната небольшого диаметра (1-1,5 см). В этом случае на перекладину вместо шарикоподшипников надевают два металлических кольца. Чтобы подвесить такие качели, сложите одну подвеску пополам, проденьте согнутый конец в металлическое кольцо на перекладине; в образовавшуюся петельку пропустите оба свободных конца каната, затяните узел. Ту же операцию проделайте с другой подвеской.
В углах деревянного сиденья, отступив по 2 см от края доски, просверлите отверстия, равные толщине каната. В каждое отверстие пропустите конец каната, завяжите его с нижней стороны сиденья тройным узлом. Не забывайте время от времени проверять прочность подвески качелей и надежность узлов.
Качели для малышей должны иметь страховочное заграждение. Для его установки понадобятся четыре деревянные планки сечением 2 х 3 см и четыре деревянные трубки длиной 20-30 см и диаметром 3 см со сквозным отверстием от торца до торца. Диаметр отверстия равен сечению каната. Длина двух планок должна соответствовать длинной стороне сиденья (в нашем случае 40-50 см), а двух других - короткой (25-35 см). На концах всех четырех планок нужно просверлить отверстия, равные толщине каната.
Подобные качели собираются последовательно. В первую очередь через кольца, расположенные на перекладине каркаса, пропустите канаты. Затем нанижите на канаты планки ограждения, трубки и, наконец, сиденье. После этого завяжите канаты под сиденьем тройным узлом.

Чтобы ребенок рос крепким и здоровым, на детской площадке обязательно должны быть какие-нибудь спортивные снаряды, хотя бы гимнастическая стенка. Ее просто соорудить, когда детский уголок находится возле какого-либо строения. Если же площадка для игр расположена вдали от построек, то гимнастическую стенку можно заменить веревочной.
Этот спортивный снаряд представляет собой деревянную раму, внутри которой закреплена сетка из прочной пеньковой веревки. Такую сетку можно прикрепить к стене игрового домика, к стойкам, зацементированным в грунт, или к стволам деревьев.
Сама рама собирается из досок толщиной 2,5-3 см и шириной около 20 см. Доски должны быть тщательно отстроганы и отшлифованы; с ребер следует снять фаски. Соединять их лучше всего клеем способом «тройной открытый шип». Для крепления веревочной сетки в досках рамы необходимо просверлить отверстия диаметром, равным толщине веревки. Отверстия должны располагаться на одной линии (линия проходит по середине доски) на расстоянии около 20 см.
Сетку можно изготовить из веревочных отрезков. Чтобы закрепить такую сетку в раме, нужно концы каждого отрезка веревки пропустить в отверстия рамы и завязать узлом. А можно поступить иначе: на одном конце длинной веревки завязать узел, а второй конец пропустить через пары отверстий, расположенных на вертикальных досках рамы; после того как веревка будет пропущена через последнее отверстие, нужно завязать второй узел, а излишки веревки отрезать. Затем следует завязать узел на одном из концов второй веревки и начать пропускать другой ее конец через отверстия, расположенные на горизонтальных досках рамы. В местах пересечения с первой веревкой вторую нужно завязывать вокруг нее узлом. Когда и эта веревка будет пропущена через последнее отверстие, необходимо завязать на ней второй узел, а излишки отрезать. К стойкам рама крепится с помощью хомутов.

Подобное сооружение поистине универсально: пока дети или внуки маленькие, можно устроить песочницу и одновременно высадить вдоль туфовых стенок многолетние растения; когда малыши подрастут, песок заменяют плодородным грунтом и высаживают цветы. В результате получается многоуровневый цветник.
Для строительства песочницы-клумбы потребуются: туфовый камень (37 х 27 х 11 см), туфовая плитка (80 х 37 х 5 см), песок (мелкий щебень), цементно-песчаный раствор. Количество материалов зависит от планируемых размеров постройки.
Сначала место, предназначенное для песочницы, необходимо разметить. Пусть это будет, например, прямоугольник размером 1 х 1,5 м. По двум сопряженным сторонам прямоугольника выкопайте небольшие траншеи (шириной 27 см и глубиной 15-20 см). По двум оставшимся сторонам траншеи следует копать не по всей длине, а лишь на 1/3. На дно траншей насыпьте слой песка (около 5 см), а сверху до уровня земли насыпьте и утрамбуйте мелкий щебень, залейте щебень цементно-песчаным раствором.
Когда раствор немного затвердеет, можно выкладывать стенки из туфа. Кладка ведется обычным порядком - на цементно-песчаном растворе с перевязкой швов в вертикальных рядах (хотя, если стенки будут невысокими, швы в отдельных рядах могут совпадать). Высоту стенок (как длинных, так и коротких) можно сделать разной.
По верху стенок сделайте отбортовку из туфовых плит. На отбортовке высоких стен песочницы расставьте емкости с цветами. Отбортовку низких стенок можно оборудовать деревянными сиденьями.

Вспомните, как в детстве вы «варили» из песка кашку, «пекли» куличики или строили песочные замки. Наверное, любовь к играм с песком передается на генетическом уровне, ведь несмотря на «продвинутость» современных детишек, они так же, как и мы когда-то, «пекут» куличики, кормят песочной кашей своих Барби и строят песочные города.
Для сооружения простейшей квадратной песочницы потребуется всего несколько гладко оструганных досок. Для конкретной модели нужно 10 досок длиной 170 см, шириной 20 см и толщиной 1,5 см и 4 доски длиной 170 см, шириной 10 см и толщиной 1,5 см. Все доски должны быть тщательно отстроганы и отшлифованы. С ребер досок желательно снять небольшие фаски, чтобы они были не слишком острыми.
Борта песочницы собирают следующим образом. Два борта состоят из двух широких досок (каждый) и два других - из одной широкой и двух узких досок (каждый). Для соединения досок между собой в них необходимо сделать пропилы, которые должны располагаться на расстоянии 100 мм от торцевых сторон. Ширина пропилов одинакова: она равна толщине досок плюс 2 мм (в нашем случае ширина пропилов составляет 1,7 см). Для бортов, сделанных из трех досок:
- в нижней (узкой) доске пропилы делаются только сверху на высоту 5 см;
- средняя (широкая) доска имеет пропилы с нижней стороны, высота пропилов равна 10 см;
- в верхней (узкой) доске пропилы высотой 5 см расположены снизу.
Для бортов, сделанных из двух досок:
- в нижней доске делаются пропилы снизу, их высота равна 5 см;
- в верхней доске делается по два пропила с каждой стороны, высота нижних пропилов составляет 10 см, верхних - 5 см.
Сверху песочница имеет отбортовку, которая одновременно служит скамеечкой для играющих в песке детей. Отбортовку делают из широких досок. На каждой из них снизу выбирают паз. Ширина паза должна быть равна толщине доски плюс 1 мм (в нашем варианте ширина пропила равняется 1,6 см). Дополнительно отбортовка крепится к бортам шурупами, шляпки которых следует утопить в древесину заподлицо. Доски отбортовки необходимо отпилить под углом в 45°.
После сборки короба мож¬но приступать к его установке. Для этого выкапывают котлован глубиной 10-15 см. Размер котлована равен внешнему периметру короба. Для концов бортов, выступающих по углам, следует прорезать в земле канавки. Ту часть бортов, которая будет утапливаться в грунт, необходимо обработать защитным покрытием.
В котлован уложите слой щебня (приблизительно на 4/5 глубины), сверху установите короб. Подушка из щебня нужна для того, чтобы дождевая вода не размывала песок, а быстрее уходила в грунт; это особенно важно, если участок расположен на глинистой почве. Песочница готова, осталось только заполнить ее песком.
Такая песочница хороша тем, что по окончании сезона ее можно разобрать и хранить в подсобном помещении.
Если рядом с песочницей нет деревьев, дающих тень, можно построить над ней деревянный зонтик-гриб. Определяя высоту зонтика, учтите, что ребенок должен заходить под него, не наклоняя головы, в противном случае без синяков и шишек не обойтись.
Для установки зонтика-грибка в центре котлована под песочницу выкопайте яму сечением 15 х 15 см и глубиной около 25-30 см, установите столб, забетонируйте его. Для «шляпки» гриба из брусков 5 х 5 см соберите каркас.
Каркас наденьте на ножку-стойку. В качестве кровельного материала можно использовать обрезки металлочерепицы или доски толщиной 13-15 мм, а можно просто на¬тянуть на каркас тент из брезента.

Строительство детской площадки начните с планирования. Сначала выберите место. Удобно, когда площадка располагается недалеко от дома: следить за детьми можно из окна, без отрыва от домашних дел. Не следует делать площадку в непосредственной близости от хозяйственной зоны, рядом с баней, компостной кучей, а если дети совсем маленькие, то не располагайте ее у бассейна, фонтана или декоративного пруда). Приветствуется близость плодового сада: в тени груш и яблонь ребенок может укрыться от палящих лучей солнца.
Необходимо продумать, на каком покрытии лучше сделать уголок для игр. Нельзя оборудовать детскую площадку прямо на земле: даже небольшой дождь превратит ее в «болото», да и в солнечные дни играть на пыльной земле не очень приятно. Не подходит для игр и заасфальтированная или забетонированная площадка, хотя на ней не скапливается пыль, а после дождя не остается луж. Место для игр лучше всего оборудовать на большом газоне, причем траву на газоне следует регулярно стричь, а скошенную зелень убирать.
Если по каким-либо причинам разбить газон вы не можете, вам поможет искусственный декоративный газон, который представляет собой всесезонное рулонное покрытие. Искусственная трава хорошо пропускает влагу и не подвержена гниению.
Подбирая оборудование для детской площадки, помните, что оно, во-первых, должно быть прочным и удобным, а во-вторых - ярким и привлекательным.